Avainsana-arkisto: HDMI

Commodore 64:n korjaaminen ja modaaminen

Pitkään harmittelin, kun Amiga 500:n tieltä tuli myytyä C64. Samoin tuli tehtyä A500:lle PC:n myötä. Ostin serkulta samaisen C64:n takaisin vuonna 2019. Samalla ostin hänen vanhan C64:n sekä A500:n. Luokkakaveri sitä vastoin oli myynyt A500:n eteenpäin, joten se ei tule pääsemään takaisin kotiin.

Keskityn tässä kirjoituksessa lapsena käyttämäni C64:n remontointiin ja modaukseen, vaikka käsissäni onkin kolme enemmän ja vähemmän viallista yksilöä. A500:sta kirjoittanen joskus tulevaisuudessa, kunhan sen kaikki salat on aikanaan saatu selvitettyä.

Vanha kone

Kyseisellä yksilöllä on ikää 40 vuotta (valmistettu 1984), joten ei ihme, että se ei enää toimi. Mikäli C64 itsessään vielä toimisikin, viallinen teholähde tulee tekemään siitä lopun. Siksi vanhaa teholähdettä ei tule käyttää ennen, kun jännitteiden oikeellisuus on varmistettu. Eikä sitä silloinkaan kannata käyttää ilman osien uusimista ja ylijännite estopiirin lisäämistä, sillä hajotessaan teholähde antaa ylijännitteen, ja kohta käsillä vasta iso remontti onkin.

Pitkään kestänyt korjausurakka

Vianetsintää varten hankin C64 diagnostiikka laitteiston, koska aloittelevana C64 korjaajana täysin mykän laitteen kuntoon saaminen on ihan eriluokan työ kuin pääasiassa teholähteisiin liittyvien vikojen korjaaminen.

C64 Full test diag harness v1.3

Edes diagnostiikan dead test ei toiminut aluksi. Totaali toimimattomuuden syynä oli Kernal ROM:in (käyttöjärjestelmän) vika, jonka sain paikannettua sormituntumalla, eli piiri oli poikkeuksellisen kuuma. Kernalin poistamisen jälkeen diagnostiikka lähti toimimaan. Diagnostiikka toimii hyvin vähäisellä piirimäärällä, esimerkiksi CIA-piirit ja SID:in voi huoletta poistaa. Turhat piirit kannattaakin poistaa, mikäli näyttö pysyy pimeänä.

Diagnostiikka kertoo osat, joissa todennäköisesti on vikaa. Tässä vikaa on oikeanpuoleisessa CIA-piirissä, joka vaikuttaa peliohjain porttien toimintaan.

Toisessa koneessa VIC-II (näytönohjain) toimi osin, kuvan ollessa mustavalkoinen ja todella kohinainen. Mikäli VIC-II piiri on täysin rikki, ei muiden piirien poistaminen auta. Tällöin on turvauduttava piirien ristiin kokeiluun. Tällöin on varmistuttava, että piirit käyttävät samaa referenssijännitettä (löytyy 12V ja 5V mallit).

Monta rikkinäistä osaa

Mitä kaikkea vanhassa koneessa oli lopulta rikki?

  • Kernal ROM-piiri (käyttöjärjestelmä)
  • toinen CIA -piireistä (Complex Interface Adapter, eli I/O-portti ohjain)
  • PLA-piiri (Programmable Logic Array, eli osoitekooderi piirien valintaan)
  • (toisessa koneessa rikki olivat PLA, VIC-II (näytönohjain) ja Basic ROM (sisältää basic komennot))

Remontti itsessään ei varsinaisesti kestänyt kovin pitkään, vaikka kaikkinensa aikaa ehtikin vierähtää viitisen vuotta. Suurin murheenkryyni oli PLA, joka uusista piiristä huolimatta näytti testeissä vikaa, vaikka muutoin kone tuntui toimivan ongelmitta. Ongelman syy löytyi lopulta testilaitteistosta itsestään, josta tein erillisen bloggauksen.

Varaosien hankkiminen

Vanhaan koneeseen varaosien löytäminen voi olla hankalaa, sillä monen komponentin (perus porttipiirejä, vastuksia, diodeita, kondensaattoreita lukuun ottamatta) valmistus on lopetettu aikapäiviä sitten. Käytännössä vaihtoehtona on ostaa toimivaksi testattuja alkuperäisiä osia kovaan hintaan, joiden jäljellä olevasta eliniästä ei ole mitään takeita.

Mikäli koneen alkuperäisenä pitäminen ei ole tärkeää, tai koneen modaaminen/parantelu kiinnostaa, löytyy nykyaikaisia vaihtoehtoja. Hinnaltaan nämä ovat samaa luokkaa kuin alkuperäiset vanhat osat, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta.

Esimerkiksi alkuperäiset CIA-piirit maksavat noin 40€/kpl, nykyaikainen FPGA:lla toteutettu J-CIA korvike maksaa niin ikään 40€.

Edulliset parannukset

Kondensaattori remontti on yksi helpoimmista ja edullisimmasta tehdä. Nämä kannattaa vaihtaa, sillä vaikka toimintahäiriöitä ei olisikaan, on 40v vanhan laitteen konkkien parasta ennen päiväys ollut 20-30 vuotta sitten.

Mikään komponentti ei ole ikuinen, joten risoja osia etsiessä ja vaihtaessa, kannattaa suosiolla asentaa IC kannat (DIP) osien vaihtamisen helpottamiseksi. Tämä on pieni kustannus, ja helpottaa todella paljon osien kokeilua. Asentelin kannat molemmille CIA piireille, Char ROM, Basic ROM ja Kernal ROM, sekä VIC-II, PLA ja SID -piireille. Koska muistipiireihin tai CPU:hun ei tarvinnut koskea vikoja etsiessä, ei näihin myöskään tullut kantoja asennettua. Piirejä ei kannata yrittää lähteä irrottamaan ilman kunnollista tinaimuria.

DIP-kannat piirien alle asennettuna

Komponenttien iän maksimoimiseksi on hyvä huolehtia niiden riittävästä jäähtymisestä. Ostin IC-piirien pinnalle liimattavat jäähdytysrivat. Liimasin ne lopulta vain CPU:n ja SID-piirin päälle, sillä muut piirit, joiden päälle jäähdyttimet olisivat tulleet, menivät vaihtoon viallisuutensa vuoksi. Osat päivittyivät samalla nykyaikaisiin korvikkeisiin, jotka eivät lisäjäähdytystä kaipaa.

CPU ja SID varustettuna jäähdytyslevyillä

Monet heittävät pahvisen häiriösuojan pois, sillä se estää ilmavirtaa ja täten osien jäähtymistä. Näin tein minäkin, molempien laitteiden kanssa.

Ilman pahvista häiriösuojaa

Nykyaikaisissa laitteissa on ESD suojat staattisen sähkön varalle, toisin on C64:n kanssa. Staattinen sähkö lienee yksi merkittävimmistä syistä CIA-piirien hajoamiseen. Suojien lisääminen on onneksi helppoa, eikä maksa kuin muutaman euron / ohjainportti.

ESD suojat peliporteissa

Viallisten osien korvaaminen

PLA lienee yksi yleisimmistä syistä C64:n toimimattomuuteen. PLA piirejä löytyy, jos jonkinlaista. Itselläni on rePLA/SuperPLA V4 sekä PLA20V8, molemmat ovat toimivia ja maksavat noin 20-30€/kpl.

PLA20V8

I/O-porttiohjain, eli CIA on myös varsin usein syyllinen peliporttien, näppäimistön, tai levyaseman toimimattomuuteen. J-CIA on suomalaisvalmisteinen, ja maksaa 40€/kpl. Voit korvata vain viallisen piirin, eli J-CIA toimii vanhan CIA:n rinnalla. Korvasin molemmat piirit kerralla, vaikka vain toinen piireistä oli viallinen.

J-CIA

Kernal ROM, eli käyttöjärjestelmä. Vaikka piiri ei olisi rikki, voi sen tilalle vaihtaa esim. JiffyDOS:in. Se on paranneltu / tuunattu versio alkuperäisestä käyttöjärjestelmästä, joka nopeuttaa levyoperaatioita eli lyhentää latausaikoja. Ostin alunperin JiffyDos:in ja adapterilevyn (yht. 15€), mutta vaihdoin sen myöhemmin NeatROM:iin CS-adaptereineen. Hintaa paketilla 16€ + JiffyDOS lisenssi, mikäli sitä ei ennestään omista. Tämä setti korvaa samalla BasicROM:in, sekä CharROM:in. NeatROM mahdollistaa kytkimettömän käyttöjärjestelmän vaihdon, mutta koska olin tehnyt JiffyDOS:ia varten reijän pienelle kytkimelle, liitin kytkimen osaksi NeatROM:ia.

NeatROM ja CS-adapterit

Parantelua

RF-modulaattori on aikansa elänyttä tekniikkaa, jota voi käyttää vielä sitä tukevan analogisen TV:n kanssa, kuvanlaatu on kuitenkin mitä on. RF-modulaattori itsessään tuottaa häiriöitä levylle, joka heikentää kuvanlaatua. Modulaattorin poistamalla, ja korvaamalla sen hieman nykyaikaisemmalla S-video lähdöllä, saa kuvanlaatua parannettua merkittävästi. Tämä on harrasteprojekti, joten piirilevy täytyy teetättää ja osat hankkia itse. Tilasin osat viiteen korttiin, hinnaksi tuli noin 25€/kortti kaikkine osineen. Toiseen koneeseen tämän päivityksen olen tehnyt, joten toistaiseksi näitä löytyy neljä ylimääristä. Mikäli satuit kiinnostumaan, niin voit olla yhteydessä minuun.

RF-modulaattori on korvattu S-Video lähdöllä

Ultimaattisin päivitys kaikista, ja myös kallein, on HDMI liitännän lisääminen. VIC-II Kawari Large on FPGA pohjainen VIC-II piirin korvike, jolla on hintaa noin 130€. Tämän lisäksi tarvitset micro HDMI – HDMI -adapterin. Käytin tässä SmallRIG:in adapterikaapelia, jolla hintaa 15€. Mikäli haluat päästä hieman halvemmalla, eikä sinulla ole tarvetta HDMI:lle, voit vaihtoehtoisesti hankkia VIC-II Kawari Minin, jolla on hintaa noin 100€.

FPGA lukee suoraan muistista kuvadatan ja puskee sen HDMI:n kautta ulos pikselitarkasti. Kuvan skaalausta se ei tee, vaan tämä tapahtuu näytön päässä. Mikäli näytössä ei ole mahdollista valita 4:3 kuvamoodia, venyy kuva sivusuunnassa ruudun kuvasuhdetta vastaavaksi (esim. 16:9). Tietokonenäytöstäni löytyy vain Full ja 1:1 moodit, joista jälkimmäinen säilyttää oikeain kuvasuhteen, mutta ei sisällä skaalausta, jolloin itse kuva on pieni postimerkki ruudun keskellä.

VIC-II Kawari Large
SmallRIG Micro HDMI – HDMI adapteri

Lopputulos

Vanhojen kuorien alla pyörii osin nykyaikaisia komponentteja käyttävä kone. Hintaa näille kotelon sisäisille korjauksille ja päivityksille tuli reilu 300€. Päälle tulee vielä uusi teholähde, sekä SD-kortillinen ’lerppu’ asema, jolloin puhutaan jo 400€:stä. Tästä puuttuu vielä itse koneen hankintahinta. Hankin lisäksi kaksi TAC-2-ohjainta, niin aletaan olla aika lähellä PlayStation 5:n hinnoissa.

Vanhan korjaamisessa käyttökuntoon näin kalliilla ei juurikaan ole järkeä, puhumattakaan ajasta, jota tähän kaikkeen säätämiseen tuli käytettyä. Harva tällaisesta paketista edes 300€:tä maksaisi, en ainakaan itse maksaisi, ellen tarkalleen tietäisi mitä mikin osa maksaa ja ellei minulla samalla olisi juuri tällaiselle koneelle tarvetta. Mutta kun osa kerrallaan rakentelee mielenkiinnosta tekniikkaa ja modaamista kohtaan, niin kustannukset kasvavat kuin salaa – tosin kustannukset eivät missään vaiheessa tulleet yllätyksenä, vaan hankin osia sitä mukaan, kun jotakin mielenkiintoista ja budjettiin sopivaa osaa löytyi.

Toisaalta korjasin ja modasin laitteen itselleni, en myyntiin. Täten kustannuksilla tai jälleenmyyntiarvolla ei ole merkitystä. Tämä oli ennemminkin oppimismatka ja kokemus, sekä lapsuusaikaa lämmöllä muistelleen.

USB powered HDMI power inserter

Pari päivää kuitu HDMI:tä käytettyäni vastaan alkoi tulla ikävä ongelma, kuvan pätkiminen. Aikani valmistajan teknisen tuen kanssa asiaa tutkiessani ja erilaisia testejä tehden, päädyttiin lopputulokseen että itse tuotteessa ei ole vikaa, mutta ongelma on HDMI-portin sähkönsyötön riittämättömyys.

Ongelman selvittelyä hankaloitti se, että kuvan pätkiminen oli säännöllisen epäsäännöllistä. Välillä kuva pätki reilun tunnin välein, välillä seuraava pätkäsy saattoi tulla 5min päästä edellisestä, välillä väliä saattoi olla useampia tunteja. Vaikka katkos ei tyypillisesti kestä kuin 1-2 sekuntia, eli sen aikaa että näyttö saa synkronoitua itsensä uudelleen signaaliin, on pätkiminen ikävä ominaisuus. Pahimmassa tapauksessa kuva ei pelkästään pätkinyt, vaan tuli kohina ja pinkkejä kokoruutukuvia, kuten oheisessa videossa nähdään. Tällainen saattoi kestää useampia minuutteja, mahdollisesti jopa äärettömän pitkään.

Mutta, millä saisin HDMI linjaan lisää virtaa? Vaihtoehtona on hankkia sellainen laite, esimerkiksi AV-vahvistin jonka lähdössä on riittävästi tehoa. Ongelma vain on, että valmistajat eivät ilmoita HDMI portista saatavaa tehoa. HDMI standardi määrittää minimivaatimukseksi 55mA@5V, joten se ei riitä alkuunkaan aktiivisten laitteiden käyttämiseksi, jotka tyypillisesti toimiakseen vaativat 100-150mA virtaa.

Tämän takia valmistajat tekevät tyypillisesti laitteensa siten, että ne antavat standardin vaatimusta enemmän virtaa. Ongelma vain on, että jokainen valmistaja päättää itse paljon virtaa haluaa tarjoilla, eikä tätä tietoa löydy laitteen spekseistä. Tämä tekee sähköä kuluttavien HDMI laitevalmistajien elämästä hankalampaa, sillä koskaan ei voi olla varma minkä verran virtaa on tarjolla. Ongelma ratkeaa helpoiten sisällyttämällä tuotteeseen ulkoisen sähkönsyötön liitännän, paitsi että sellaista ei löytynyt Startech AOC kuitu HDMI-kaapelista, jonka kanssa törmäsin ongelmaan. Mukana ei myöskään toimitettu HDMI virransyöttäjää.

Cambridge Audio Azur 752BD, PlayStation 3 slim eikä myöskään Avid HDMI kytkin tunnu jaksavan syöttää tehoa riittävästi. 752BD kanssa ongelmat ovat kaikkein suurimpia, oletettavasti se siis tarjoilee kaikkein vähiten tehoa HDMI liitännästä. Xbox360 sitä vastoin syöttää tehoa riittävästi, ongelma vain on että se ei toimi kodin viihdekeskuksen keskipisteenä, sillä siinä ei ole HDMI inputia. Ja vaikka olisikin, sen kanssa voisi sinnitellä, joskin tekisi kotiteatterin käytöstä hyvin monimutkaista kun sen pitäisi olla aina päällä kun katsoo esimerkiksi digiboxia.

Uusi AV-esivahvistin on hankintalistalla, mutta ei ole mitään takeita että se jaksaisi syöttää virtaa yhtään sen enempää. AV-vahvistimen hankinta on vasta vuodenvaiheen korvilla, joten välkkymistä joutuisi kestämään monta kuukautta, ja toisaalta ei ole varmuutta että sen hankkiminen korjaisi tilanteen (riittävä virransyöttö).

Googlettamisen myötä löysin HDMI power inserter ja HDMI voltage inserter nimisiä tuotteita, jotka on tarkoitettu lisätehon syöttämiseen HDMI linjaan. Ulkomailta tilatessa toimituskuluineen tuotteen hinnaksi edullisimmillaankin muodostuu 37,67€, joka on kohtuuttoman paljon pienestä HDMI jatkopalasta, jossa on vain pätkä USB-kaapelia lisänä. Mukana ei tule edes USB virtalähdettä. Liitin itsessään on täysin passiivinen, se vain katkaisee alkuperäisen HDMI jännitesyötön pinnin ja kytkee siihen USB virtalähteen jännitteensyötön tilalle.

Jostain syystä hakukoneet löysivät todella heikosti englanninkielisillä hakusanoilla suomenkielisiltä sivuilta hakutuloksia. Vaikutti siltä, ettei tällaisia tuotteita myydä suomessa ollenkaan. Vasta kun aloin etsiä tuotenimellä ja numerolla tuotteita suomalaisilta sivuilta, alkoi hakutuloksiakin ilmestyä. Löytämäni tuote on Cable to Go, eli C2G:n valmistama tuote 82236. Verkkokauppa.com lisäsi Fuj:tech valmistaman vastaavan tuotteen valikoimiinsa sen jälkeen kun tiedustelin tämänkaltaista tuotetta heiltä, ja nimesi tuotteen loogisesti HDMI 5V USB virransyöttäjäksi. Nyt suomessa on siis ainakin yksi kauppa joka myy tuotetta ihan suomalaisella nimikkeellä.

Alla olevaan taulukkoon listasin paikkoja, joista löysin myytävän C2G / Fuj:Tech valmistamia injektoreita.

KauppaTuoteToimituskulutYhteensä
Multitronic18,90 €4,10 €23,00 €
Data-systems18,30 €4,90 €23,20 €
Evenet16,08 €8,90 €24,98 €
Kasuplan24,28 €6,45 €30,73 €
Timeimage15,49 €8,60 €24,09 €
Nettitavaratalo20,40 €10 €30,40 €
Verkkokauppa.com18,90 €2,90 €21,80 €
eBay17,03 €21,83 €37,86 €

Tilasin tuotteen Timeimage:lta, mutta vajaan viikon odottelun jälkeen vasta kyseltyäni tilauksen perään, sain kuulla että päälle olisi tullut vielä 8,60€ toimituskulut, jotka eivät tilausta tehdessä näkyneet. Joten peruin tilauksen. Tästä viivästyksestä johtuen asia jäi tauolle, enkä tullut tilanneeksi heti uutta power inserteriä muualta.

Kun eräänä iltana katselin ohjelmaa ja puoliso laittoi yläkerrassa valot päälle (kuulin kytkimen naksahduksen), kuva hävisi. Tällöin tajusin, ettei ongelma (ainakaan kaikissa tapauksissa) ole HDMI-portin tehon riittämättömyydessä, vaan kyse on jonkinlaisesta sähköverkon häiriöistä. Ongelman todellista syytä en ole vielä saanut varmistettua, todennäköisesti se liittyy kiinteistön sähköverkon toteutustavasta johtuviin kiertäviin maavirtoihin. HDMI liitännän kuoren ja laitteen välillä kulkee 30-140mA virta, jännite eroa 1,3-2,5V ja taajuus 50Hz. Nämä mittaukset vahvistavat ainakin sen, että potentiaalieroa löytyy. Kunhan saan vian aiheuttajan paikannettua, ja toivonmukaan myös ratkaistuksi, seuraa tästä uusi postaus.

StarTech HDMM30MAO – aktiivinen optinen HDMI kaapeli (AOC)

Muutto uuteen kotiin ja siitä seurannut kotiteatterin päivitysrumba ei ole vielä päättynyt. Edellisessä kotiteatterissa käytetyt 10 metrin pituiset HDMI ja virtajohdot eivät enää riittäneet uuden olohuoneen mittojen muututtua muuta kuin lattian poikki roikkoasennukseen. Tällä konstruktiolla on eletty viimeinen vuosi. Lattialla luikertelevat kaksi mustaa kaapelia eivät ole kaunista katsottavaa, ovat siivouksen tiellä ja alttiina myös mahdollisille vaurioille.

Viimeksi käytössä oli Haman keskihintainen passiivinen HDMI-kaapeli (HDMI-DVI -adapteri + DVI-HDMI -kaapeli). Kelalla ollessaan 10 metrin kaapeli aiheutti kuvaan pieniä häiriöitä, suoraksi vedettynä toimien ongelmitta. Vaikka HDMI standardissa ei ole määriteltykään kaapelin maksimipituutta, käytettävä resoluutio ja virkistystaajuus vaikuttavat siihen. Kaapelin laadusta riippuen passiivisilla kaapeleilla pääsee enintään 15 metrin tuntumaan. [Lähde]

15 metriä riittäisi tarkoitukseen juuri, mutta koska olemassa olevat kaapelikourut ovat hyvin täynnä kaiutinkaapeleita, GLM verkon kaapelointia, antennijohtoja sekä sähköjohtoja, mahdollisimman ohut HDMI kaapeli sopisi tarkoitukseen parhaiten. Pitkä ja ohut eivät laadun kanssa sovi samaan lauseeseen. Täten passiivinen 15 metrin kaapeli ei tule enää kyseeseen, kuten ei aktiivinenkaan koska sekin on liian paksu, joten ainoiksi vaihtoehdoiksi jää optinen HDMI tai ethernet-kaapeleilla toteutettu HDMI. Optinen kaapeli on näistä ohuin vaihtoehto, joten kuitu sen olla pitää.

Koska kyse on aktiivisesta kaapelista, tarkalleen ottaen signaalimuuntimesta, tarvitsee kaapeli toimiakseen sähköä. Eri valmistajilla on tarjolla erilaisia ratkaisuja. Joissain tuotteissa ulkoinen sähkönsyöttö tarvitaan kaapelin molemmissa päissä, joissain vain vastaanottavassa päässä ja joissain ei ollenkaan (ottaa tällöin käyttösähkönsä HDMI liittimen nastoista). Lähettävän pään ulkoinen virtalähde olisi ollut vielä siedettävä vaihtoehto, mutta vastaanoton tulee ehdottomasti olla virtalähteetön.

MyTrendyPhone Oy myy verkkokaupassaan StarTech AOC (Active Optical Cable) valokuitu HDMI-kaapelia, jonka pituus on 30 metriä. Pituutta on tarpeisiini nähden 10-15 metriä liikaa, eikä hintaakaan voi pitää kovin edullisena, 370€ ilman toimituskuluja. Sivustolla ei kerrota tuotteen tarkempaa tyyppiä, mutta googlaamalla oikea mallinumero selvisi nopeasti.

Kyseessä on StarTech HDMM30MAO. Pituutta kaapelilla on 30 metriä. Kaapeli tukee Ultra HD 4k-resoluutiota 30Hz kuvataajuuteen asti, hyväksyen kaikki alemmat resoluutiot. 1080p kuvan kaapeli välittää aina 120Hz kuvataajuuteen asti, tukee 3D kuvasignaalia sekä kuljettaa äänen. Kaapelilla on 2 vuoden takuu. Lisäksi kaapeli ei tarvitse ulkoista sähkönsyöttöä ollenkaan. Tämä on toteutettu hybridi-kaapeli rakenteella, eli kuidun rinnalla kulkee kuparijohtimet, jotka syöttänevät lähettävästä päästä sähköä vastaanottimeen. Lähettävä pää ottaa käyttösähköt suoraan HDMI-liittimestä. Itse kaapelilla on paksuutta vain 5x3mm ja se on hyvin taipuisaa. Vanha HDMI-kaapeli on vertailun vuoksi halkaisijaltaan 8mm, pinta-alassa ero on 6,7 kertainen.

IMG_2420

Tällainen kaapeli oli siis saatava. Jälleen kerran on kuitenkin syytä tarkistaa saatavuus ja hinnat muista kaupoista. Suomesta en tätä kaapelia löytänyt kenenkään muun myyvän, mutta saksalainen hintahakukone idealo.de on lyömätön apuväline edullisimpien saksalaisten kauppojen metsästykseen.

Tyypillinen hinta saksassa on siellä 320€ tietämissä, eli jonkin verran suomen hintaa edullisempi. Eräänä päivänä amazon.de sivulla hinta oli pudonnut  261,90€:oon (itse asiassa noin 10€ pienempi, mutta ostoskoriin lisäämisen jälkeen verot lasketaan suomen mukaan 19% => 24%, jolloin hinta nousi noin 10€:llä tuohon 261,90€:oon).

Koska mytrendyphone.fi sivuilla mainostetaan ’oletko löytänyt tuotteen halvemmalla’, päätin kokeilla kepillä jäätä, vaikka arvasin ettei ulkomaisen kaupan hinta varmastikaan kelpaa, edes siitä huolimatta että mainostavat itseään 13 maan kansainväliseksi yritykseksi. Ja eihän se kelvannut. Ei koske ulkomaalaisia kauppoja, ei yli 150€ hintaisia tuotteita, ei tarjoustuotteita jne… No, eipä ole minun ongelma ettei kauppa suomessa käy, joten tilasin kaapelin saman tien Amazon.de:n kautta. Kaapeli saapui tilauksesta vajaassa kahdessa viikossa. Tilattu 19.8., toimitettu 22.8., saapui 31.8.

Hintaa toimituskuluineen kertyi 272,58€, kun suomesta tilattuna se olisi kustantanut toimituskuluineen 379,50€, eli 106,92€ enemmän. Tätä voisi kutsua jo ryöstöksi, mutta kukaan ei ole pakottanut tilaamaan suomesta.

Kaapeli tuli sisäkkäin pakattuihin pahvilaatikoihin pakattuna, kuitukaapeli kelan ympärille kiedottuna. Mitään ohjeita mukana ei tule. Asentaminen on kuitenkin helppoa, sillä itse kaapelissa lukee kumpi pää tulee kytkeä kuvalähteeseen ja kumpi näyttölaitteeseen. Väärinpäin kytkettynä kaapeli ei toimi.

IMG_2413 IMG_2414 IMG_2415 IMG_2419

Missään ei kerrota kaapelin maksimi taivutussädettä, mutta ainakin 10mm taivutussäteelle kaapeli muovautui hyvin. Kaapelia ei kuitenkaan tule runnoa tiukkaan 90-asteen kulmaan, muuten se on ihan varmasti entinen. R10 vaikuttaa kuitenkin vielä turvalliselta.

IMG_2424 IMG_2426

Kuvanlaatu ei muuttunut suuntaan tai toiseen kaapelin vaihdon seurauksena. Eikä pitäisikään, sillä kyse on digitaalisesta signaalista jota välitetään ilman kuvankäsittelyä. Kuvassa ei ole havaittavissa mitään eroa tavanomaiseen HDMI-kaapeliin verrattuna.

Kahden päivän käytön perusteella ei ole tullut vastaan ongelmia, vaan tuote toimii kuten sen pitääkin. Kaikin puolin pätevä tuote ja pituuden puolesta se on hyödynnettävissä tulevaisuudessa osana isompaa kotiteatteria.