Aihearkisto: Säätöä

Panasonic PT-AE3000E lamppuliitinvian korjaus

Korjausohjeet, Kotiteatteri, Säätöä, Videotykki, , , , , ,

Kolme vuotta sitten vanha työjuhta sanoi työsopimuksen irti. Kuului kova paukahdus, jota seurasi pimeys ja kimalteleva lumisade. Tämän jälkeen ilmassa alkoi leijailemaan paha elektroniikan käry. Lampun hajoaminen ei ole uusi juttu, kuten ei lamppuliittimen sulaminenkaan. Hajusta päätellen tällä kertaa meni jotain muutakin rikki.

Lamppu oli jymähtänyt paikalleen todella tiukasti. Soitto huoltoon ja kustannusarvio korjaukselle oli alkaen 600e ja ylöspäin, riippuen mitä rikki. Tämän jälkeen marssin kauppaan ostamaan uuden projektorin.

Uuden projektorin myötä vanha jäi lojumaan työpöydän nurkalle odottamaan tarkempaa diagnoosia ja korjausta.

Diagnoosi

Projektori piti saada auki, jotta syntyneet vauriot voi tutkia. Lamppu oli hyvin tiukasti kiinni paikoillaan, joka esti kotelon avaamisen. Ainoa vaihtoehto oli ottaa lamppu ulos väkivalloin, eli ’pala’ kerrallaan.

Väkivalta ei tässä tapauksessa tarkoita mitään älytöntä voimankäyttämistä, vaan sen käyttöä tilanteen vaatimalla tavalla. Välillä sitä piti olla enemmän, esimerkiksi lampun suojakotelon murtamisessa. Lamppu oli tarkoitus saada irti siten, että mikään ympärillä oleva ei mene rikki. Tässä myös onnistuin, mutta aikaa se vei.

Lamppuliittimeen oli sulanut reikä, joka lukitsi lampun niille sijoilleen. Tämä oli ainoa syy lamppurungon irtoamattomuuteen. Lamppu itsessään oli halki, ja koska lamppurunko on osa lamppua, sen tuhoaminen irrotusoperaatiossa ei ollut mikään menetys.

Lamppuliitin oli sulanut niin hyvin yhteen, että sekään ei ilman sivuleikkureita ja muita työkaluja suostunut irtaantumaan. Lopputuloksena hyvin järsityn näköinen liitin projektorin päässä.

Lamppuliitintä ei olisi tarvinnut irrottaa, sillä liitin oli joka tapauksessa vaihdettava uuteen. Myöhemmässä vaiheessa tästä oli kuitenkin hyötyä, eli ei kannata hötkyillä, vaan tehdä asiat vasta sitten kun ne on pakko tehdä.

Korjaamisen vaikeus

Ajatus projektorin korjaamisesta on ollut mielessä hajoamisesta lähtien. Varaosien löytäminen on ollut todella vaikeaa, eikä 10 vuoden ikä helpota asiaa.

Moduulitasolla varaosia saisi, mutta hinnat ovat älyttömiä. Useimpia komponentteja saa esimerkiksi Farnelilta, joten komponenttitason korjaaminen on mahdollista – paitsi jos kyse on projektorin pään lamppuliittimestä. Mutta, kun tuhojen laajuudesta ei ole mitään tietoa.

Lamppu on varmasti mennyt, kuten myös lamppuliitin. Myös B-moduuli (Ballast unit), tyyppi TXANP03VKJ8, on todennäköisesti saanut kipeää. Tämä yksikkö hoitaa lampun sytytyksen ja sähkönsyötön.

Sytytysjännite on ymmärtääkseni reilusti yli 1000V, joten tavallisella yleismittarilla sitä on turha mennä mittailemaan. Jännitteen mittaamalla sytytysyksikön kunnosta saisi edes jotain vihiä. Soveltuvaa mittaria minulla ei kuitenkaan ole.

Sytytysyksikkö sijaitsee alimpana, joten projektorin joutuisi purkamaan lähes alkutekijöihin. Olenkin siis toivonut, että vika olisi lopulta vain liittimessä ja lampussa.

Olen etsinyt lamppuliittimen tyyppiä vuosien varrella aina silloin tällöin, tuloksetta. Myöskään itse liittimiä en ole mistään löytänyt. Liittimet vaikuttavat olevan kiinteä osa B-yksikköä, joka vaihdetaan kokonaisuudessaan. Se siitä korjattavuudesta. Huollettu B-yksikkö maksaa noin 100€ + ALV + postit. Jos kyseessä sattuisi olemaan pelkkä liitinvika, olisi mukava löytää edullisempi ratkaisu.

Yritin etsiä huutokaupoista viallista projektoria, jossa olisi ehjä liitin. Samaa liitintä (ja lamppuyksikköä) käytetään PT-AE1000, -2000 ja -3000 -malleissa. Eipä löytynyt. Ehjiä projektoreja olisi löytynyt joitakin kappaleita, mutta hintaa oli ihan liian paljon (enkä halunnut ehjää, vaan korjata viallisen). USA:sta olisi löytynyt myös risoja, mutta lähtöhinta oli itsessään kohtuuton, puhumattakaan postimaksuista. Joten, se siitä.

Ajoittain olen kysellyt Kiinan suunnalta pelkkiä liittimiä. Kukaan ei tuntunut tietävän mikä liittimen tyyppi on tai mistä niitä saisi. Vähän aikaa sitten sain uuden idean; ballast unit -kauppiaita löytyy useita, joten löytyisikö joltakin risaa ballastia, josta voisi viedä liittimen? Monen kieltävän vastauksen jälkeen onnisti. lamp-book Store -niminen kauppias alibaba.com:in kautta suostui selvittämään asiaa, ja tarjosi lopulta pelkkää liitinjohtoa. Hintaa liittimelle tuli toimituskuluineen 22,76€. Toimitusaika tilauksesta tilauksen saapumiseen oli 10 päivää.

Nyt kun liitin olisi käsillä, enää tarvitaan lopullinen vikadiagnoosi. Mitäpä sitä liitimellä, jos vika on jossain muualla. Eli, oli testattava, toimiiko projektori vai ei, ennen varaosan tilaamista.

Lopullinen vikadiagnoosi

Kun varaosa oli tiedossa, sai vianetsintä ihan uudenlaista puhtia.

Minulla on ennestään pari eri tavoin vioittunutta lamppua. Kasasin näistä vanhoista lamppurungoista yhden toimivan lampun. Yhdessä rungossa oli ehjä liitin, toisessa ehjä lamppu, kolmannessa ehjä runko.

Yhdistin lampun ja lamppurungon liittimen toisiinsa puristusliitoksella käyttäen Abiko jatkoliittimen ydintä, sekä lampun johdon ylimääräistä suojaa. Kolvaaminen ei ole vaihtoehto, sillä lamppu käy todella kuumana, enkä halua ottaa riskiä liitoksen pettämisestä, vaikka lyhytaikaisesta testistä onkin kyse.

Tällä ’uudella’ lampulla saisin selville, onko vika vain liittimessä ja lampussa, vai jossain syvemmällä.

Viallisen liittimen paikalleen jättämisessä (se aiempi hötkyily kommentti) oli kaksi hyvää puolta. Ensimmäinen on johtojen napaisuus ja toinen johdon päissä olevat liittimet, joka helpottaa testaamista merkittävästi, vaikka itse runko onkin tohjona. Purin liitinrungon, putsasin liittimien sisäpinnat, ja tökkäsin päät suoraan lamppurungon kontakteihin.

Eihän tämä mikään kaunis tai turvallinen ole, mutta tämä oli väliaikainen kytkentä testausta varten. Varmistin myös, että liittimet eivät pääse koskettamaan toisiaan tai putoamaan.

Tökkäsin lampun omalle paikalleen projektorin sisälle, ilman ulointa ulosvedin kehikkoa. Lampussa itsessään oli ohjurit paikallaan, joten se oli testin aikana prikulleen oikeassa kohdassa projektorin sisällä.

Se elää!

Sähköjen päälle kytkeminen on aina jännää puuhaa. Testilaitteita käytän aina suojaerotusmuuntajan kanssa. Mitään poksahduksia suojaerotusmuuntaja ei estä, mutta koska konepelti oli auki, niin sen läsnäolo parantaa merkittävästi henkilöturvallisuutta.

Kaikeksi onneksi tykki hyrähti käyntiin ja kuva ilmestyi ruutuun! Eli, käytännössä ainoat rikkinäiset osat ovat Ballast yksikön lamppuliitin, sekä lamppu.

Korjaaminen

Jo varaosajohtoa tilatessa tiesin, että johdon pituus (20cm) ei ole riittävä. Johdon jatkaminen ei ole hankalaa, eristämisessä on kuitenkin syytä olla tarkkana, sillä lampun sytytysjännite on yli 1000V. Jatkamisen tein samoin kuin lamppumoduulia kasatessa, eli Abiko jatkoliittimen ydintä, sekä lamppumoduulin johdoista ylijäänyttä eristettä käyttäen. Jatkos sijaitsee heti liittimen vieressä, eli projektorin sisällä jatkos roikkuu ilmassa => ei pääse osumaan mihinkään.

Puristetut Abiko-liittimen ytimet
Kutistesukat liitosten päällä
Vielä extra suojaus vanhasta lampusta ylijääneillä johtoeristeillä
Uusi liitin paikoillaan

Lopuksi projektorin konepelti kiinni ja valmista tuli.

Aika vs. raha

Moni laite heitetään turhaan menemään, sillä ne ovat usein helposti korjattavissa. Tai olisi, mikäli valmistaja olisi mahdollistanut sen tarjoamalla varaosia. Nykyaikainen ’korjaaminen’ on isojen kokonaisuuksien vaihtamista, ja usein myös niin kallista, ettei korjaaminen ei ole järkevää.

Tämä korjaus osoitti, että sinnikkyys palkittiin ja projektori saatiin kuntoon, paljon edullisemmin kuin huollon tekemänä. Huoltaminen olisi ollut paljon nopeampaa, mikäli olisi ollut jonkinlainen järkevä kanava varaosien hankkimiseksi.

Eihän korjaamisessa mennytkään kuin kolme vuotta. Todellisuudessa mikäli varaosia olisi ollut saatavissa nopeasti ja helposti, koko operaatio olisi ollut ohi noin kahdessa tunnissa. Kaikkinensa aikaa kului ainakin parin työviikon verran.

Ajankäytöllisesti tällaisessa korjaamisessa ei juurikaan ole järkeä, mutta harrastusmielessä omia laitteita voi korjailla ilman aikataulupaineita.

PS. Jos sinulla on joku mielenkiintoinen viallinen laite, sellaisen voi minulle lahjoittaa korjattavaksi. Onnistuessaan siitä putkahtaa juttu blogiini.

Uusi lamppu

Vaikka kasattu lamppu toimii moitteetta, oli sen ainoa tarkoitus toimia B-yksikön toiminnan varmistamisessa.

Aiemmin olen ostanut lamppuja Kiinasta. Edelliskerralla kopio kustansi 90$, tänään vastaavan kopion saa 23$. Tällä kertaa en aio päätyä kaikkein halvimpaan vaihtoehtoon.

Lamppuliittimen sulaminen on tyyppivika. On mahdotonta sanoa olisiko alkuperäisen lamppumoduulin käyttäminen estänyt sulamista. Oletettavasti kopioiden laatu on kaikilta osin heikompaa kuin alkuperäisen. Koska sain projektorin vihdoin ja viimein korjattua, aion hankkia alkuperäistä vastaavan lamppumoduulin siinä toivossa, että liitin kestää aiempaa pidempää.

Alkuperäinen ET-LAE1000 lamppumoduuli maksaa verkkokauppa.com:ssa 399,90€, tarvike vuorostaan 185,90€. Saksassa vastaava tarvikemoduuli feldmann-led:ssa 104,27€. Tarvikemoduulissa on alkuperäinen polttimo, rungon (muovinen ulosvedin) ollessa kopio.

Projektori toimii täysin ongelmitta. Ainoa ongelma on kaksi toimivaa projektoria, sillä toiselle ei ole sijoituspaikkaa.

YouTuben mainokset

Säätöä, Vinkit, , , ,

Mainokset ovat osa YouTubea, tämä on täysin ymmärrettävää. Jolloinhan palvelun pyörittäminen ja tekijöiden palkkiot on maksettava.

Sitä en kuitenkaan voi ymmärtää, miksi mainoksia on alkanut puskemaan lähes jokaisen katsotun videon jälkeen, ja välillä niitä tulee kesken videon useammankin kerran. Mainos silloin tällöin on ok, mutta että jatkuvasti…

Voi olla, että tämä on ollut pidempiaikainen tilapäinen häiriö, mutta aikani tätä sekoilua katseltuani, akseli katkesi. Ainoa vaihtoehto oli blokata kaikki mainokset pois, jota en mielelläni olisi halunnut tehdä. Liika on kuitenkin liikaa.

Muutama kuukausi mainoksetonta YouTubea on takana. Ongelmia ei ole ollut ja videoita on saanut katsella rauhassa, ilman mainoksia. Mikäli sinuakin on ärsyttänyt räjähdysmäisesti kasvanut mainostenmäärä, tässä vielä lyhyet ohjeet mainosten kiertämiseksi.

Mainosten estäminen

Käytän pääsääntöisesti selaimena Google Chromea. Chromelle on saatavissa kätevä lisäosa, Adblock for Youtube. Lisäosan saa ladattua täältä (avaa Chromella).

Asentaminen on helppoa ja nopeaa. Paina Lisää Chromeen -painiketta => Kysyttäessä paina Lisää laajennus -painiketta. Tämän jälkeen selaimen oikeaan yläkulmaan tulee pieni punainen kelaussymboli (osoitettu kuvassa punaisella ympyrällä).

Mainostenesto on saman tien käytössä. Kuvaketta painamalla saa Adblokcin asetukset näkyviin. Ensimmäinen poistaa varsinaiset mainokset, seuraava poistaa kaikki hyppivät tekstit ja painikkeet videon päältä. Siinä tämä kaikessa yksinkertaisuudessaan. Suuret kiitokset Adblocking tekijöille.

Uovision UM595-2G SMS 12MP riistakameran sähköpostiasetukset

Riistakamera, Säätöä, , , , , ,

Pitkästä aikaa sain käsiini riistakameran, johon piti laittaa kuvien lähettäminen sähköpostitse toimintaan.

Sähköpostin kannalta asetuksia ei ole kovinkaan montaa, kuten ei ole GPRS asetusten osaltakaan. Tästä huolimatta, jälleen kerran, toimintaan saattaminen oli uskomattoman työlästä.

Ensin yritin käyttää valmistajan toimittamia asetuksia (joiden piti varmuudella toimia), eli maakohtaisia operaattori ja sähköposti asetuksia. Vähemmän yllättäen nämä eivät toimineet.

Paria tuntia myöhemmin…. ratkaisu löytyi.

Alla on esitetty kaikki asetukset, joita käytin. Kaikki eivät liity yhteyteen tai sähköpostin lähettämisen onnistumiseen suoraan. Alla on käyty asetukset läpi, joihin olen koskenut oletusasetuksiin verrattuna.

Yleisasetukset

Send Mode: Instant / 99. Lähettää kuvan heti ottamisen jälkeen, vuorokaudessa lähettää enintään 99 kuvaa. 0 = ei rajaa.

Send Via: GPRS. Lähettää kuvan käyttäen datayhteyttä.

Email Set: Sähköpostipalvelimen asetukset, nämä käydään tarkemmin läpi seuraavassa kappaleessa, sähköpostiasetukset.

Operator Parameter: Customer / Customer1. Operaattoriasetukset, nämä käydään tarkemmin läpi sähköpostiasetusten jälkeen, kohdassa Operaattoriasetukset.

Send To: Email. Lähettää kuvat sähköpostitse, osoitteet määritellään Recipients / Email -kohdassa.

Recipients: Email. Tässä kentässä voidaan määritellä enintään neljän vastaanottajan sähköpostiosoitteet, osoitteet erotetaan toisistaan puolipilkulla => ;

Max Size: 120 KB. Määrittää lähetettävän kuvan koon. Kameran muistikortille jää asetusten mukainen (esim. 12 Mpix) kuva talteen, joten sähköpostin kuvanlaadulla sinällään ei ole väliä. Isomman tiedoston lähettäminen kestää pidempään (=kuluttaa enemmän akkua).

Path: Tähän määritellään riistakameran muistikortin juurihakemisto. Minun tapauksessa USB kaapelilla liitetty riistakamera näkyi F-asemana. Tähän pitää ehdottomasti määritellä juurihakemisto, eikä GSM asetuskansiota, joka sinällään vaikuttaisi järkevältä valinalta, koska kyseinen kansio sisältää saman asetustiedoston, jota ollaan juuri luomassa, mutta ei.

Sähköpostiasetukset

Select Email: Other. Tämä asetus mahdollistaa laajimmat sähköpostiasetusten muokkausmahdollisuudet.

Email: Tähän määritellään autentikoivan sähköpostipalvelimen käyttäjätunnus, usein sähköpostiosoite.

Password: Tähän määritellään edellisen sähköpostitilin salasana

SMTP Server: Lähtevän postin palvelimen osoite, esimerkiksi gmaililla smtp.gmail.com

Secure Type: SSL/TLS. Tämä asetus riippuu käyttämästäsi sähköpostipalvelimesta, esimerkiksi gmaililla SSL/TLS.

SMTP Port: 465. Tämä riippuu niin ikään käyttämästäsi sähköpostipalvelimesta, esimerkiksi gmaililla 465. Portti on tyypillisesti 465 tai 587.

Operaattoriasetukset

MMS asetuksilla ei pitäisi olla mitään vaikutusta GPRS yhteyteen, joten ne voinee jättää pois. Koska ne eivät mitään haittaakaan, annoin niiden olla. Esimerkissä Soneran asetukset.

GPRS APN: internet. Yhteyspisteen nimi, joka määrittelee yhteyden tyypin. Operaattorikohtainen, Soneralla ’internet’.

Asetusten käyttöönotto

Tallenna asetustiedosto painamalla OK (päänäkymässä). Mikäli tallensit tiedoston tietokoneellesi, kopioi tiedosto riistakameran muistikortin juureen (tässä esimerkissä F-asemalle).

Käynnistä kamera SETUP -tilassa. Mikäli olet määrittänyt salasanan, syötä koodi sisään. Odota sen aikaa, kunnes kamera ilmoittaa ’Päivitys onnistui’. Tämän jälkeen käännä kytkin ’ON’-asentoon, ja sähköpostiisi pitäisi alkaa tulemaan kuvia.

Mutta miksi?

On uskomatonta, että riistakameroiden asetusten säätäminen on yhtä huonolla tolalla kuin 6 vuotta sitten, jolloin viimeksi säädin riistakameran asetuksia.

Suurin ongelma mielestäni on, että käyttäjä ei saa tietää, missä mättää (toimiiko GPRS yhteys tai ovatko sähköpostiasetukset oikein). Se joko toimii, tai sitten ei.

Toinen ongelma on esiasetusten sisältö, näitä ei näe mistään. Toki manuaalista nämä voi katsoa, mutta ovatko asetukset todella niin kuin ne manuaalissa ovat? Manuaalissa niiden luvataan toimivan, mutta käytäntö osoittaa muuta. Tästä syystä pidän asetusten säätämisestä aina manuaalisesti, jolloin tietää varmuudella, miten asetukset ovat.

Ohjekirja on pitkähkö ja suomennettu. Minkäänlaista silmää manuaalin tekemisessä ei sitä vastoin ole käytetyt, esimerkiksi sisällysluettelo puuttuu. Manuaali sisältää äkkituntumalta kaikesta kaiken, mutta ulkoasun sekavuudesta ja mahdollisimman pienestä fontin käytöstä en pidä. Lisäksi manuaalissa käytetään eri fonttikokoja, fonttityyppiä, ISOIN kirjaimin kirjoitettuja tekstejä jne. Osasyynä ahtaaseen asetteluun saattaa olla sivujen minimointi, sillä sama ohje tulee kameran mukana painetussa muodossa.

Säätäminen jäi puolitiehen

En ehtinyt kokeilemaan, oliko sähköpostin toimimattomuuden syynä ainoastaan sähköpostin asetukset, vai myös operaattoriasetukset. Koska asetusten sisältöä ei pystynyt tarkistamaan, olisi tämä vaatinut aikaa testailla vakioasetuksia. Aikaa ei kuitenkaan ollut.

Operaattoriasetusten säätämisen jälkeen, sähköposti ei edelleenkään toiminut. Päädyin käyttämään domainini sähköpostipalvelinta, jolla sähköposti alkoi kulkemaan välittömästi.

Gmailin käyttö olisi tarvinnut suojaustason laskemisen, mutta säätämiseen käytetty aika oli loppumassa, joten tämä jäi kokeilematta. Tämä voidaan tehdä kirjautumalla gmail tunnuksilla sisään, jonka jälkeen menemällä tänne, saadaan sallittua vähemmän turvallisten sovellusten käyttäminen.

Ilman tätä muutosta, saat ilmoituksen kirjautumisyrityksen estämisestä. En ehtinyt aikataulusta johtuen poistamaan tätä suojaustasoa, joten päädyin käyttämään domainini sähköpostipalvelinta.

Vaihtoehdot asetusten säätämiselle

Voin vain kuvitella, kuinka moni on tuskastellut tämän saman ongelman kanssa. Tästä syystä sähköpostilähetys on saattanut jäädä kokonaan hyödyntämättä kalliissa kamerassa.

Eränetti tarjoaa riistakameran asennustyökalua. Parametrien säätäminen tällä on ehdottomasti selkeämpää kuin kameran mukana tulevalla ohjelmalla, vaan ongelmana oli, että ainakaan Soneran / Telian operaattoriasetuksilla kamera ei lähtenyt toimimaan. Mahdollisesti syynä saattaa olla myös sähköpostiasetukset, sillä näitä nettityökalulla ei ole mahdollista säätää. Asetuksia ei myöskään pystynyt tarkistamaan nettisivun tai asetusohjelman luomasta profiilitiedostosta, sillä se on binäärimuotoista.

Eränetti tarjoaa sähköpostia lähettävän riistakameran asennuspakettia hintaan 19,95€. Hinta pätee, kun riistakameran ostaa Eränetin kautta. Jos ymmärrän oikein, asetusten säätämisen lisäksi paketti sisältää 7€ arvoisen prepaid liittymäpaketin, 16GB SD muistikortin sekä 12kpl paristoja. Mikäli prepaid liittymän käyttäminen ei häiritse, suosittelen lämpimästi kameran ja asennuspaketin hankkimista tätä kautta. Vajaa 20€ on halpa hinta siitä, että laite toimii heti sen saapuessa, verrattuna siihen, että säädät asetusten kanssa pari tuntia.

Mikäli kuitenkin päädyit hankkimaan kameran ilman asennuspakettia, toivottavasti tästä blogauksesta on sinulle apua asetusten säätämisessä.

Windowsin lisenssi hukassa?

Säätöä, Vinkit, , , , ,

Ajoittain tietokoneen joutuu asentamaan uudestaan. Syynä voi olla koneen täydellinen sekoaminen, tai koneen muuten tahmainen toiminta.

Asennusmedian saa laillisesti ladattua Microsoftin sivuilta. Lisenssikoodit sitä vastoin tulee korttina/tarrana tai sähköpostina. Joissain tapauksissa asennuskoodi saattaa olla emolevylle integroituna (ainakin Lenovon kannettavat tietokoneet).

Jos olet hukannut asennuskoodin, mitä tehdä? Microsoftia ei kiinnosta kadonnut lisenssisi, joten yhtenä vaihtoehtona ostaa uusi. Kivijalkakaupassa lisenssi kustantaa 165€, joten kyseessä ei ole mikään halpa hukkaaminen.

Vaihtoehtona on ostaa lisenssi key-shopista, esimerkiksi allkeyshop.com:in kautta. Halvin Windows 10 Pro lisenssi näyttää irtoavan tällä hetkellä 4,90€:llä, joka ei todellakaan ole paha hinta. Halvasta hinnasta huolimatta lisenssit ovat aitoja, eivätkä lakkaa toimimasta hetken käytön jälkeen.

Lisenssikoodin esiin kaivaminen

Mutta, on vielä kolmas vaihtoehto, ShowKeyPlus.

ShowKeyPlus:n käyttäminen vaatii, että Windows käynnistyy. Koodi kannattaakin ottaa talteen nyt heti, eikä sitten kun on jo myöhäistä. Ohjelman saa ladattua Microsoft Storesta tai esim. iT Magazinen sivuilta. Uusin versio tätä kirjoitettaessa oli 1.1.13.0.

ShowKeyPlussan käyttäminen on helppoa: ohjelma käyntiin ja koodi talteen kohdasta Installed key.

Mikäli Windows 10 on päivitetty 7 tai 8 versiosta, näkyy ohjelmassa alkuperäinen koodi, sekä asennuksessa käytetty Microsoftin konvertoima Windows 10:n koodi.

Kun olet asentamassa konetta uudelleen, käytä ylös kirjoittamaasi koodia Windowsin sitä kysyessä. Mikäli koneen emolevyyn on integroitu asennuskoodi, sitä ei kysytä missään vaiheessa asennusta.

Kokemukseni

ShoweKeyPlus toimii tekijänsä mukaan Windows 7, 8 ja 10 käyttöjärjestelmissä.

En ole kokeillut käyttää ohjelmaa muissa kuin 10-koneissa. Koneissa, joissa ohjelmaa olen testannut, on ollut asennettuna puhdas Win 10 ostetulla lisenssillä, päivitetty seiskasta kymppiin, sekä emolevylle integroitu 8:n lisenssi (jolla asennettu suoraan Win 10).

Jokaisessa tapauksessa ohjelma kertoi lisenssikoodin, niin uuden kuin vanhan.

Excel taulukon suojauksen poistaminen – tapa 2

Säätöä, Vinkit, , , , , ,

Olen aiemmin esittänyt tavan poistaa Excel taulukon solujen suojauksen Visual Basic koodin avulla. Ajoittain tämä ei kuitenkaan syystä tai toisesta toimi.

On olemassa toinenkin tapa, jolla suojauksen saa poistettua. Tämä vaihtoehto ei vaadi koodin ajamista, mutta paria kikkaa ja tekstieditoria. Mikäli Excelin avaamien on suojattu salasanalla, ei tästä kikasta ole hyötyä.

On vaikea sanoa, kumpi näistä vaihtoehdoista on helpompi toteuttaa. Uusi tapa oikein toteutettuna on varmatoiminen solujen suojauksen poistamiseksi, eikä koneella tarvitse suorittaa tuntematonta koodia.

Tässä vaiheet:

  1. Tee varmuuskopio!
  2. Uudelleennimeä tiedostopääte .xlsx => .zip
  1. Avaa zip-tiedosto (esim. 7-zip:llä)
  2. Avaa hakemisto /xl/worksheets/
  3. Hakemisto sisältää Excelin välilehdet (sheets)
  1. Avaa välilehdet, joista haluat poistaa suojauksen (esim. sheet1.xml)
  2. Etsi <sheetProtection algorithmName=”SHA-512″ hashValue=”……” /> ja poista tämä
  1. Tallenna muutokset (siten, että muutokset päivittyvät zip-tiedostoon)
  1. Lopuksi muuta tiedostopääte takaisin .zip => .xlsx
  2. Solujen ja kaavojen lukitukset on nyt poistettu

Philips 42PFL8654H/12 virtalähteen korjaaminen

Korjausohjeet, Säätöä, , , , , , ,

Sain käsiini 42″ Philipsin taulu TV:n vuodelta 2010. Se oli yhtenä yönä (sammuksissa ollessaan) lopettanut toimintansa ilman mitään varoitusta.

Koska TV:llä oli ikää noin 9 vuotta, oli ensimmäinen epäilys virtalähteen kondensaattoreissa. Virtalähteen visuaalinen tarkastus ei kuitenkaan antanut mitään ilmeistä syytä pimentymiselle.

Vianetsintä

Netistä löytyi helposti TV:n huoltomanuaali. Manuaalin mukaan powerikortti on huollon kannalta musta laatikko, eli sellainen osa, joka vaihdetaan aina uuteen (ellei sulakkeen vaihtaminen korjaa tilannetta). Täten huoltomanuaalista ei juurikaan ollut apua.

Powerikortti on Delta:n valmistama, mallimerkiltään DPS-298CP-4A. Tälle mallille ei löytynyt piirikaaviota, mutta -2A mallille löytyi. Ero näiden mallien välillä ei selvinnyt, mutta joidenkin tietojen mukaan erot löytyvät piirikortin alkupäästä.

Powerin sulake oli ehjä, tasasuuntaajakin toimi, mutta 3,3V standby jännite oli ainoastaan 0,6V. Ei siis ihme, että mitään ei tapahtunut. Hakkuripuolella oli selvästikin jotain vialla. Tämän jälkeen mittasin diodi mittauksella fetit, jotka osoittautuivat ehjiksi. Sitten oli diodien vuoro. 3,3V linjasta löytyikin kaksi rinnan olevaa schottky-diodia (D907 ja D911), jotka näyttivät mittauksen perusteella olevan oikosulussa.

Suoraan pirilevyltä mittaaminen ei välttämättä anna luotettavaa tulosta, joten osat irti ja uusintamittaus. Osoittautui, että toinen oli oikosulussa. Kyseessä on schottky-diodi, jonka tyyppi on SB260, eli 2A / 60V.

Diodien erot

Tavanomaiset diodit eivät jaa niiden läpi kulkevaa virtaa tasan, sillä niiden lämpötilakerroin on negatiivinen. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä kuumempi osa on, sitä alhaisemmaksi sen Vf (forward voltage, ’jännitehäviö’) muuttuu, ja täten virtaa alkaa kulkemaan entistä enemmän. Täten kaksi rinnankytkettyä diodia ilman erillistä virrantasauspiiriä on tuhoon tuomittu kytkentä, ellei komponentteja reilusti ylimitoiteta.

Schottky-diodien lämpötilakerroin sitä vastoin on positiivinen. Täten kaksi tai useampi schottky-diodi tasaa niiden läpi menevän virran automaattisesti lämpötilan vakiinnuttua.

Kahden rinnakkain kytketyn schottky-diodin tarkoitus on kasvattaa virtakapasiteettia. Virtakapasiteettia voisi kasvattaa myös isovirtaisemmalla komponentilla, mutta näissä on korkeampi Vf => hyötysuhde heikkenee aavistuksen.

Alla olevassa videossa vertaillaan tavallisen diodin ja schottky-diodin ominaisuuksia rinnankytketyssä piirissä. Lisätietoa schottky-diodeista löytyy esimerkiksi täältä.

https://www.youtube.com/watch?v=IFJk1KEeokQ

Hajoamisen syyt

Diodit harvemmin hajoavat itsestään, vaan se on yleensä seurausta jostakin muusta ongelmasta. En tullut mitanneeksi schottkyn anodijännitettä, mutta koska kyse on hakkuritehonlähteestä, siellä on todennäköisesti suuria jännitepiikkejä, jotka lähentelevät schottky-diodin jännitekestoisuutta. Myös schottkyn perässä olleen kondensaattorin heikko kunto saattoi aiheuttaa ylimääräistä kuormitusta. Myös lämpörasitus on voinut heikentää komponentin runkoa, jolloin johtimen juuresta on voinut päästä vuotamaan ilmaa puolijohteeseen, joka on saanut sen tuhoutumaan.

Korjaaminen

Koska hyllystä ei löytynyt sopivaa schottky-diodia, testasin pikaisesti telkkaria viallinen diodi poistettuna. TV lähti käyntiin ongelmitta. Tämän jälkeen olikin helppoa marssia kauppaan, ja ostaa koko sarja kondensaattoreita, sekä yksi SB560 (ainoa koko, jota löytyi Bebekiltä). SB560 kestää yksistään 5A virran.

Vaihdoin kahta kondensaattoria lukuun ottamatta muut uuteen (näitä kahta mallia ei löytynyt Bebekiltä). Schottky-diodin kanssa osat tulivat maksamaan 6€, pelkkä viallinen kondensaattori + schottky-diodi olisivat maksaneet 1,5€.

Vian paikantamiseen yhdessä manuaalin etsimisen ja selailun kanssa kului noin 60 min. Kondensaattorien vaihtamiseen ja mittaamiseen (ei olisi ollut pakollista) ESR mittarilla kului 30min.

TV korjauksen jälkeen

Kaupallinen korjaaminen

On vaikea arvioida paljon huoltoliike olisi korjaamisesta veloittanut. Todennäköisesti eivät olisi edes etsineet vikaa, vaan vaihtaneet uuden powerikortin tilalle. Liikkeessä uusi varaosa maksaisi todennäköisesti yli 100€ (eBayssa käytetty maksaa reilu 50€). Tämän päälle tulee korjaajan kustannus. Tällöin puhutaan noin 200-300€ korjauskustannuksista.

Nykyaikaisia, sirompia, kevyempiä telkkareita saa isommassa tuumakoossa 400€ hintaan, joten en ihmettele, että viallinen laite heitetään menemään ja ostetaan uusi tilanne. Tämä on todella sääli, sillä yleensä vika on yksittäisessä osassa (tällä kertaa olisi selvinnyt minimissään 1,5€ osilla). Etenkin poweri viat ovat helppoja korjata, mikäli omaa sopivat mittalaitteet, työkalut ja hyppysellisen taitoa.

Excel taulukon suojauksen poistaminen

Säätöä, Vinkit, , , , , ,

Välillä vastaan tulee Excel-tiedostoja, joiden sisältö on suojattu siten, että kenttien laskentakaavoja ei näe, ja että vain tiettyjen kenttien sisältöä voi muokata.

Tällaiselle suojaamiselle on hyvät perusteet, esimerkiksi matkalaskulomakkeessa. Käyttäjän tarvitsee täyttää tietyt kentät, eikä muuhun tarvitse koskea. Suojaus estää tahattomien muutosten tekemisen, kun kaikkien kenttien sisältöä ei pääse muokkaamaan.

Syystä tai toisesta, edellisen työpaikan käyttämän kirjanpitotoimiston toimittamissa matkalaskulomakkeissa oli ainakin kahtena eri vuonna virheitä. Esimerkiksi matkustajan kilometrit laskettiin täysin väärin (summattiin eri päivien matkustajamäärät yhteen, sama tehtiin kilometreille, ja näiden lopputulos kerrottiin keskenään). Välillä lomakkeissa oli käytössä väärät kilometrikorvaus tai päiväraha summat. Lomakkeet eivät myöskään taipuneet ulkomaanpäivärahoihin.

Näin keskeneräistä ja testaamatonta tekelettä, josta pyydetään vielä rahaa, ei koskaan pitäisi päästää ulos. Vaikka lomakkeessa oli virheitä, oli se muutoin kuitenkin ihan asiallinen. Lomake jäi käyttöön, vaikka tilitoimisto vaihtui. Tällaista lomaketta pystyy käyttämään vain vuoden loppuun, sillä verottaja päivittää korvauksien suuruuksia vuosittain.

Vastaavan lomakkeen voisi tehdä helposti itsekin, mutta pelkkien eurojen päivittämisen takia tämä tuntuu vähän turhalta.

Pienellä pätkällä Visual Basic -koodia, on mahdollista ’selvittää’ salasana, jolla taulukon suojauksen saa poistettua. VB koodi ei murra alkuperäistä salasanaa, se vain etsii sellaisen merkkijonon, joka toimii suojauksen poistamiseen. Tällä tavoin selvitetyt koodit ovat kirjaimellisesti muotoa AAAAAAAAAAA, AAAAAAABBBB, AAAABBBBBCC jne.

Excelin lukitus ei siis ole mikään hienostunein. Täten Excelillä ei kannata tehdä mitään Top Secret juttuja, mikäli tarkoituksena on myös jaella tiedostoa.

Salasanan selvittäminen

Alla oleva koodi ei ole itseni keksimä, vaan se löytyy monesta paikkaa internetin syövereistä.

Koodin käyttö tapahtuu seuraavasti:

1. Avaa VBA editori painamalla Alt + F11 avonaisessa Excel-asiakirjassa, jonka taulun suojauksen haluat poistaa.

2. Tupla klikkaa taulukkoa ikkunan vasemmalla laidalla, jonka suojauksen haluat poistaa. Tässä esimerkissä poistetaan Taulun 11 suojaus. Suojauksen poistaminen tällä metodilla pitää tehdä jokaiselle taululle erikseen.

3. Lisää alla oleva koodi oikealle puolelle avautuneeseen ikkunaan

Sub Passwordbreaker()
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
Dim il As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
On Error Resume Next
For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For il = 65 To 66
For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(il) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
MsgBox "One usable password is " & Chr(i) & Chr(j) & _
Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(il) & Chr(i2) & _
Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
Exit Sub
End If
Next: Next: Next: Next: Next: Next
Next: Next: Next: Next: Next: Next
End Sub

4. Koodin lisäämisen jälkeen, paina vihreää ’play’ painiketta (tai paina F5). Pian tämän jälkeen ilmestyy salasana, jota voi käyttää asiakirjan suojauksen poistamiseen.

Suojauksen poistaminen

Asiakirjan suojaus poistetaan valitsemalla Tarkista => Poista taulukon suojaus, ja syöttämällä salasanakentän äsken saatu salasana.

Huomaathan, että tämä VB -koodi täytyy suorittaa jokaiselle taululle erikseen. Esimerkkitiedostossa on 13 taulua, joten koodi pitää ajaa kullekin taululle salasanan selvittämiseksi, ja vielä erikseen poistaa suojaukset kultakin taululta löytynyttä salasanaa käyttäen.

PS. Mikäli tämä kikka ei toiminut (syystä tai toisesta välillä näin käy), voit kokeilla myös toista tapaa.

FreeNAS USB käynnistyslevyn peilaus (11.2 U1)

Lähiverkko, Säätöä, , , , ,

Mikään tallennusmedia ei ole ikuinen. Kovalevyissä on liikkuvia osia, SSD-levyjen ja USB muistien Flash-muistisolut kestävät rajoitetun määrän kirjoittamista. Varmuuskopioiden tekeminen on siis tärkeää.

Olen asentanut FreeNAS:in 8GB USB muistiin, kuten hyvin moni muukin FreeNAS käyttäjä. Syynä tällaiseen hieman ehkä outoon ratkaisuun on hinta ja pieni koko, lisäksi säästyy SATA väyläpaikka. USB muistit kestävät kuitenkin kaikkein vähiten kirjoituskertoja. FreeNAS:in tapauksessa käyttöjärjestelmälevyn hajoaminen ei haittaa, koska varsinainen levypalvelimen tietosisältö sijaitsee eri levyillä.

Boot aseman hajoamisesta palautuminen kestää noin 20 minuuttia, jos hyllystä löytyy valmiiksi uusi USB muisti sekä vanhan käyttöjärjestelmän konfiguraatio. Jos konfiguraatio puuttuu, ei sekään ole katastrofi, silloin joutuu vain tekemään kaikki asetukset alusta lähtien uusiksi. Lopuksi importataan levyt sisään ja kaikki on valmista uuteen alkuun.

Tähän päivään asti minulla on ollut käyttöjärjestelmä asennettuna yhdelle USB muistille. FreeNAS mahdollistaa kuitenkin peilatun boot-aseman (joskaan se ei osaa vaihtaa ehjää vioittuneen paikalle automattisesti). Jokin aika sitten levypalvelin alkoi lähettämään sähköpostia, jossa se varottaa levyllä havaitusta korjauskelvottomasta virheestä. Muutamia viikkoja kului, eikä virheiden määrä kasvanut. Kun aikaa kului pari kuukautta, alkoi virheiden määrä kasvamaan. Yksittäiset muistisolut ovat todennäköisesti tulleet tiensä päähän.

Tällaista virheilmoitusta ei kannata jättää huomiotta, vaan viimeistään tässä vaiheessa on syytä ottaa varmuuskopio asetuksista. Myöskään tuleen ei kannata jäädä makaamaan, vaan vaihtaa suosiolla uusi asema tilalle, sillä USB muistit eivät ole hinnalla pilattuja, mallista riippuen alkaen ~8€.

Ennen kuin alat tekemään peilausta, on syytä muistaa, että mikäli asema on jo valmiiksi DEGRADED -tilassa, ei peilaus todennäköisesti tule onnistumaan. Minulla peilaus prosessi alkoi aina alusta buutin yhteydessä, eikä kopiosta tullut toimivaa milloinkaan. Viallista asemaa ei pysty irrottamaan (detach) ennen kuin resilvering on valmistunut. Irrotusta ei pysty tekemään vahingossa, sillä siitä tulee virheilmoitus.

Jotta edellä kuvatuilta ongelmilta vältytään, on pelaus syytä säätää kuntoon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Buutti-levyn peilaaminen on yksinkertainen operaatio:

  1. Avaa FreeNAS:in hallintasivu webbiselaimeen
  2. Valitse System => Boot Enviroments => Boot Pool Status
  4. Paina … freenas-boot -riviltä ja valitse Attach
  5. Valitse levy, jota halutaan käyttää peilaamiseen (minulla da8). Use all disk spacea ei tarvitse rastittaa
  6. Paina save

Tämän jälkeen boot-asema alkaa kopiotumaan asemalta toiselle. Operaatio on hidas USB muisteilla. Peilaukseen kulu aikaa noin 30 minuuttia. Operaation (resilvering) keskeneräisyydestä annetaan kriittinen varoitus (The boot volume state is ONLINE: One or more devices is currently being resilvered…). Kun operaatio on valmis, ilmoitus katoaa.

Edistymistä saa seurattua kätevästi yläpalkin pyörivää tuplanuolta painamalla. Sivun alareunaan avautuu pieni dialogi, jossa edistyminen esitetään prosentteina.

Kun resilvering on valmis, molemmat (da7p ja da8p) USB asemat näkyvät ONLINE -tilassa.

Läppärin näyttö pimenee laturia kytkettäessä

Säätöä, Vinkit, ,

Minua on jo pidemmän aikaa piinannut tilanne, jossa kannettavan tietokoneen näyttö pimenee, kun laturin irrottaa. Ongelma ei esiinny joka kerralla. Lisäksi kyseessä ei ole taustavalon sammuminen, vaan vaikuttaa siltä, että näytönohjain lopettaa toimintansa.

Ongelma kuulostaa Windows / ajuriongelmalta. Päivityksiä on tullut viimeisen 6kk aikana useita, mutta ongelma ei ole poistunut. Mikäli ongelma olisi ajureissa, luulisi että tällainen ongelma korjattaisiin pikimmiten. Mutta, koska tämä ongelma koskee kahta kannettavaa tietokonetta (työkone ja kotikone), on hyvin epätodennäköistä, että kyseessä olisi rautavika.

Yhteistä molemmille koneille on ainakin Windows 10, sekä Intelin näytönohjain. Molemmista koneista löytyy myös Intel HD-grafiikkaohjauspaneeli -niminen ohjelma.

Koska näyttö välähtää laturia irrotettaessa, viittaa tämä jonkin asetuksen muuttumiseen. Välähdys on jotakuinkin samanlainen kuin joissain koneissa resoluutiota vaihtaessa. Intel HD-grafiikkaohjauspaneeli mahdollistaa resoluution ja virkistystaajuuden muuttamisen lisäksi myös kirkkauden, kontrastin, sävyn ja värikylläisyyden säädön.

Kokeilin säätää eri asetuksia. Kirkkauden, kontrastin, sävyn ja värikylläisyyden säätämisellä ei saanut pimeää kuvaa. Myöskään näiden muuttaminen ei saanut aikaan näytön välähtämistä. Kokeilin vaihtaa myös resoluutiota, mutta sekin vaihtui saumattomasti, toisaalta haluan käyttää näyttöjä niiden nimellistarkkuudella, joten tämä ei olisi mikään vaihtoehto. Viimeinen säädettävä asia on päivitystaajuus. Kun tätä vaihtoi, näyttö välähti. Tässä saattaisi olla ratkaisu…

Muutin päivitystaajuuden 60 Hz:sta 48 Hz:iin, ja yllätys yllätys, näyttö ei ole temppuillut kertaakaan tämän muutoksen tekemisen jälkeen.

Virtajohdon irrottaminen saa päivitystaajuuden todennäköisesti muuttumaan, joka yhdessä jonkin toisen bugin kanssa saa aikaan toisinaan näytön pimenemisen, josta pääsee eroon ainoastaan sähköt katkaisemalla.

Samsung SyncMaster 225BW – näyttövian korjaus

Korjausohjeet, Säätöä, , , , , , , ,

Toinenkin tietokoneen näyttö alkoi temppuilemaan. Samsungissa vika ilmentyi täysin eri tavalla kuin ViewSonic:ssa, jonka korjaamisesta tein aiemmin jutun. Oheisessa videossa näkyy, kuinka näyttö välähtää pari kertaa kirkkaasti käynnistyksen yhteydessä, tämän jälkeen kuva näkyy vakaana ongelmitta. Välähdys ei kuulu normaaliin toimintaan, joten näyttö on selvästi vikaantunut.

Vaikka tämä näyttö ei ole ihan yhtä vanha (valmistettu elokuu 2007) kuin ViewSonic, niin epäilin ensimmäisenä kondensaattorivikaa. Syynä epäilyyn on puhtaasti se, että elektrolyyttikondensaattori viat ovat tyypillisimpiä ikääntymisestä aiheutuvia vikoja.

Useimmiten kondensaattoriviat ovat helppoja paikantaan niiden pullistuneiden kotelon vuoksin. Tosin, kondensaattori voi olla ulkoisesti myös täysin virheetön, jolloin vian löytäminen ilman mittalaitetta (ESR) on vaikeaa. Näkymättömiä vikoja voi yrittää etsiä myös kylmäsprayta ja hiustenkuivaajaa (lämpö) käyttäen.

Tässä tapauksessa kondensaattorivika oli täysin ilmeinen, sillä kotelot olivat pullistuneet niin paljon, että murtolinjat olivat revenneet ja elektrolyyttineste oli vuotanut ulos.

Tällä kertaa miljoonalaatikosta ei löytynyt sopivia elkoja (2kpl 820uF / 25V), vaan kävin ostamassa ne Bebekistä. Hintaa kertyi kahdelle elkolle yhteensä 2€ (ostin toki kerralla enemmän). Uusi kondensaattori oli halkaisijaltaan noin 3mm suurempi, mutta ne mahtuivat sopivasti niille varatuille paikoilleen. Korjaustyö itsessään kesti tälläkin kertaa puolisen tuntia, vaikka tämä näyttö oli hieman työläämpi purkaa ja kasata.

Näyttö korjaantui tällä operaatiolla alkuperäiseen uskoonsa, eikä käynnistymisessä ole enää ylimääräistä välkkymistä. Tämän näytön käynnistymisessä menee hieman pidempään kuin ViewSonicin tapauksessa, mutta tämä on ominaisuus, ei vika.

Kuten jo aiemmin olen todennut, ovat kondensaattoriviat yksiä yleisimpiä syitä, miksi laite lopettaa toimintansa. Aiemmin olen käsitellyt blogissani levypalvelinta, akkulaturia ja näyttöä, joissa jokaisessa on ollut kondensaattorivika toimintahäiriön aiheuttajana. Vuosien varrella on ollut muitakin kondensaattorivikaisia laitteita useita, joiden korjaaminen on ollut nopeaa ja helppoa.

Sinulle heräsi tietysti kysymys, miksi en vaihtanut samalla vaivalla kaikkia kondensaattoreita. Näin olisin tosiaan voinut tehdä, mutta ensisijainen tarkoitus oli saada näytöt toimimaan. Toiseksi, ei kannata vaihtaa kerralla kaikkia osia, sillä mikäli vika ei korjaantuisikaan, olisin tehnyt turhaa työtä ja rahaa olisi mennyt hukkaan osien muodossa. Kolmanneksi, miljoonalaatikon sisältö on lopulta aika rajallinen, jolloin olisin joutunut tekemään toisen varaosien hankintakierroksen. Ennemmin tai myöhemmin myös nämä loput konkat porsivat, mutta koska korjausoperaatio on suhteellisen nopea, jätän niiden huoltamisen seuraavaan kertaan.

PS. Mikäli sinulla sattuu olemaan jotain minua mahdollisesti kiinnostavaa viallista (miksei ehjääkin) elektroniikkaa, niin ole yhteydessä minuun. Tällaista tavaraa voisi olla esimerkiksi ammattikäyttöön tarkoitettu VHS nauhuri (esim. Panasonic AG-8700), aikavirhekorjain (TBC), säädettävä virtalähde, oskilloskooppi, Commodore C64 jne.