Muutamia vuosia sitten ostin Canon 80D kameran kaveriksi ulkoisen mikrofonin videokuvaamista varten. On vaikea arvioida monta nauhoitustuntia tai päälle kytkentä kertoja mikrofonilla on takana, mutta jos sanon 20 tuntia ja 150 kertaa, ei välttämättä olla kovin kaukana totuudesta.
Jo pidemmän aikaa mikrofonia on vaivannut punaisen valon ongelma. Eli täysi akku tai patteri saa mikrofonin näyttämään punaista valoa vähäisen varauksen merkiksi. Aluksi ongelma koski muistaakseni vain stereo -asentoa, mutta sittemmin myös mono -asentoa. Mikrofoni toimii, kunhan siinä palaa edes jokin valo, mutta ongelmaksi alkoi muodostua täysi pimeys. Ongelma voisi olla kylmäjuotos, tai viallinen kytkin. Alla video ongelmasta.
Koska olin menossa videokuvaamaan erästä keikkaa, oli jokseenkin tärkeää, että mikki toimii. Se toimi kuitenkin huonommin kuin kertaakaan aiemmin. Itseasiassa niin huonosti, että olisi yhdentekevää, mikäli korjausyritys jäisi ajan vähyyden myötä sellaiseksi.
Pikaisella googlauksella löytyi linkki YouTubeen, jossa varsinaisen vian korjaaminen käytiin läpi. Videosta jäi kuitenkin uupumaan tieto, miten mikin saa auki, ja miten piirilevyn saa vedettyä ulos. Videon loppupuolelta voi saada pieniä vihjeitä, miten tämä on mahdollisesti tehty.
Koska video on varsin hyvä, niin listaan alle tehtävät toimenpiteet, sekä myöhemmin käyn läpi muutaman huomioitavan kohdan.
- Irrota runkovärinä vaimennuskumien alla olevat kaksi ruuvia mikin yläreunasta.
- Avaa mikin takapään korkki kiertämällä vastapäivään
- Irrota kolmen kytkimen vivut
- Juota johtimet irti (huom. järjestys)
- Vedä piirilevy ulos
- Poista kytkimien vipurungot
- Avaa kytkinrungot varovasti
- Putsaa ja rasvaa kytkimet
- Kasaa kytkimet päinvastaisessa järjestyksessä: 8 – 7 – 6
- Asettele johdot mikrofonituubin sisällä mahdollisimman litteästi, ja lisää päälle pieni pala teippiä
- Tee loput vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä: 5 – 4 – 3 – 2 – 1
Tekeminen ei välttämättä ole ihan niin helppoa, kuin miltä videossa tai yllä olevassa listassa vaikuttaisi. Alaa muutama huomionarvoinen asia / vinkki:
- Takapään korkkia avatessa, kannattaa käyttää jonkinlaista suojaa – esim. nippusidettä, papukaijapihtien välissä estämään naarmuuntumista
- Piirilevyn johdoista kannattaa ottaa valokuva, jotta ne saa paikalleen oikeassa järjestyksessä.
- Kytkimien vivut ovat hyvin tiukasti kiinni muovivalussa, sillä niiden varressa on karhennus. Otin papukaijapihdeillä vivun nupista varovasti kiinni ja vedin irti. Voimaa sai käyttää jonkin verran.
- Piirilevyn ulosvetäminen tapahtuu suoraan taaksepäin vetämällä. Levyn takaosassa on vaahtomuovi, jonka myötä levy tuntuu olevan varsin jämäkästi paikallaan.
- Kytkinrungot tulee avata hyvin varovasti, ettei suojapelti väänny. Samoin kytkimen sisäiset pienet liukupalat lentelevät ja katoavat helposti. Liukupalojen paikaltaan putoaminen on myös varma asia, joten pinsettien kanssa saa hetken taiteilla. Liukupaloja kannattaa myös hieman taittaa jyrkemmälle kulmalle, jotta ne saavat paremman kontaktin. Putsaa ja rasvaa osat, sekä kokoa lopuksi varovasti käänteisessä järjestyksessä.
- Putkilon johdot kannattaa yrittää asetella mahdollisimman matalaksi, sekä teipata paikalleen. Pinseteillä johdoista kiinni pitäen, sekä piirilevyä putkiloon samalla työntäen, ujuta levy hiljalleen putkiloon. Todennäköisesti joudut työntämään akun vastanapaa syvemmälle, jotta se ei tartu kiinni johtojen läpivientikohtaan. Tämä on kaikkein kinkkisin kohta koko operaatiossa, sillä mikrofoni pitäisi saada samalla työnnetyksi vaakatasossa sisään, jotta ei se osu mihinkään.
Aikaa ihmettelyyn ja toimintatapojen oppimiseen meni enemmän kuin varsinaiseen korjaamiseen. Kun tietää mitä tekee, korjauksen saa tehtyä noin 30 minuutissa. Ehkä pidempikestoisen tuloksen saisi aikaan vaihtamalla kytkimet uusiin, mutta en lähtenyt selvittämään minkä tyyppisiä ne ovat tai mistä näitä saisi.
Onnistuneen korjauksen jälkeen, kytkin toimi jämäkästi, eikä virran pätkimisestä ollut enää tietoakaan.